Каспи — не туристическое место. Будьте готовы к тому, что вам вслед будут смотреть местные жители с немым вопросом: «Кого это к нам занесло?» Их недоумение объяснимо — в этом городке действительно отсутствуют достопримечательности и памятники государственного масштаба. Но история не прошла мимо Каспи. Чтобы почувствовать дыхание древности, достаточно вспомнить, что предание приписывает основание Каспи Уплосу, который был сыном Мцхетоса (заложившего знаменитую Мцхету), который был сыном Картлоса (прародителя грузинского народа), который в свою очередь был праправнуком Ноя, спасшегося от Всемирного потопа на Ковчеге. Если смотреть на то, что есть, то Каспи — захолустный промышленный городок где-то между Тбилиси и Гори. Но если дать волю фантазии…
Из крупных центров в Каспи можно добраться несколькими способами. Местные жители предпочитают маршрутку от автостанции «Дидубе» (2 лари) в Тбилиси. Почти уверен, что там же можно поймать такси, продающее места и отправляющееся по заполнению. Была когда-то маршрутка из Гори, связывающая деревни между двумя этими городами, наверняка ходит и сейчас. Из железнодорожного транспорта в Каспи останавливаются только электричка Тбилиси-Хашури (долгая, но очень дешёвая) и Зугдидский ночной поезд. Несмотря на небольшое количество жителей, городок раскидан на приличной территории, причём на разных высотах — в долине, где сливаются реки Кура и Лехура и на горном обрыве. «Верхняя» часть города, где тысячелетия назад возникли первые постройки, до сих пор называется «Старый Каспи». С обрыва открывается панорама: несколько многоэтажек, крыши частных домов и огромный цементный завод на берегу Куры… Попав в Каспи общественным транспортом, нужно настраиваться на долгое хождение пешком; это отдельное «удовольствие» и не каждому оно будет под стать, разве что вы один из тех, кто привык таскать за собой объёмный рюкзак со спальным мешком. На мой взгляд это не те места, которые стоит исследовать пешком — слишком мала концентрация красот на единицу шага. Но при наличии хотя бы велосипеда и если не ограничиваться городом, а добавить что-то из окрестностей, то посещение Каспи может стать весьма приятным путешествием.
Я направился в Каспи из Гори. Между этими городами много достопримечательностей. Главные из них — Уплисцихе и Атенский сион — известны всем, кто приезжает в Грузию с туристическими целями. Есть не менее впечатляющее, но не такие популярные места: отдалённые монастыри Ркони и Кватахеви, спрятанные в горных ущельях. В равнинной части тоже встречаются сюрпризы. Как-то, проезжая на поезде Каспский район, я увидел крепостную башню, одиноко стоящую посреди чьего-то огорода. Все эти остатки средневековых оборонительных сооружений, церкви и прочее заслуживают отдельного рассказа, поскольку их здесь немало. Но одно место, о котором любители церковной архитектуры говорят особенно трепетно, — храм в селе Метехи (не путать со знаменитой церковью, возвышающейся над Курой в самом центре Тбилиси) — мне удалось увидеть в этой поездке, благо оно стоит у самой дороги. Храму больше восьми столетий, при том, что построен он на месте ещё более древнего сооружения, относящегося ко времени царствования Вахтанга Горгасали, т.е. ко второй половине V века.
1. Храм в Метехи.
От многочисленных грузинских церквей Метехский храм отличается необычным куполом, построенным в форме усечённого конуса. Других примеров подобного архитектурного решения в Грузии я не знаю. Про храм известно немного. Когда-то его окружала каменная стена с башнями, служившая при нашествии неприятеля укрытием для жителей деревни и позволявшая вести оборону. Сейчас стена полностью разрушена, от четырёх башен осталась одна, в ней обустроена колокольня. В летописях упоминается источник внутри храма, с которым были связаны некие чудесные события. Источник, похоже, не сохранился. К счастью, не пострадали могилы представителей местной дворянской знати, указывающие на значимость церкви в своё время. Им удалось пережить и несколько десятилетий запустения, когда церковь была закрыта, а помещение использовалось для хранения зерна и другой сельхозпродукции.
2. Знаменитый купол Метехского храма.
3. Внутри.
4.
5. Орнамент.
6.
7.
За Метехи переброшен мост через Куру. На противоположном берегу проходит железная дорога. Если проехать ещё чуть дальше, то попадаешь под арочный железнодорожный мост, на котором выбита дата возведения «1928» с недвусмысленным намёком на то, при помощи каких инструментов эта стройка велась. От моста в разные стороны ведут три дороги. Единственная асфальтированная — в Каспи. Первая грунтовка тянется строго на север в ущелье Тетрахеви («тетри» — «белый» и «хеви» — «ущелье») и заканчивается у одноимённого монастыря, основанного одним из тринадцати Ассирийских отцов Фаддеем (Тадеозом) Степанцминдским, заложившим также церковь Святого Стефана в Урбниси, где вроде бы венчался Давид Строитель. Последние годы жизни Фаддей провёл в пещере на горе Цлеви и был похоронен в Тетрахеви, но сейчас там можно увидеть только полуразрушенные стены. Ассирийские отцы, проповедовавшие по всей Грузии, основали важнейшие грузинские обители, среди которых Давид Гареджи, Икалто, Самтависи, Зедазени, Алаверди, Шио-Мгвиме и т.д. Эти названия известны далеко за пределами Грузии и тем печальнее, что Тетрахеви, который когда-то был в их числе, единственный из всех, оказался заброшен. Могила Фаддея Степанцминдского утрачена. Можно ли проехать этой дорогой я пока не знаю, но пешком там идти около четырех-пяти километров.
8. Ж/д мост.
9.
Вторая грунтовка отмечена на электронных картах, через неё бодро выстраивается маршрут в навигаторе. Она проходит вдоль подножия горы, где расположены Каспские могильники и заканчивается на окраине города. Официальное название этой дороги связано с гробницами, но я ума не приложу как его можно корректно перевести на русский язык — назвать «могильной дорогой» язык не поворачивается, «дорога гробниц» тоже не звучит. Да и то, где мне пришлось проехать, по факту дорогой не является. Кое-где проглядывает ещё не заросшая колея, по которой, видимо, изредка проезжают те, кто обрабатывает близлежащие огороды. На всём остальном протяжении — это засохшая и утрамбованная коровами грязь. В самом конце этой дороги оказалась канава, в которой я чудом не застрял. В общем, без внедорожника сюда лучше не соваться.
10. Самое начало грунтовки, недалеко от моста.
11. Каспи вдалеке.
12. То, что фактически представляет собой дорога на всем протяжении.
Внятной информации о Каспских могильниках нет. С одной стороны известно, что некогда где-то здесь были обнаружены захоронения, относящиеся к позднему Бронзовому веку, то есть возрастом более трёх тысяч лет. Но нигде не сказано о том, были ли эти захоронения в пещерах близ Каспи. И если были, то в какой из них? Или во всех сразу? С другой стороны в разной литературе происхождение пещер датируется IV-VI веками, но тогда причем здесь Бронзовый век? Лично мне «могильники» напоминают больше «комнаты» в Уплисцихе, размер некоторых вполне позволяет в них жить. К тому же вдоль гор на всей линии от Шио-Мгвимского монастыря и до Уплисцихе можно насчитать несколько мест с рукотворными пещерами, которые в разные столетия строились и были заселены монахами-отшельниками, да и просто людьми, скрывавшимися от опасности.
13. Видна «дорога», который я приехал к могильникам.
14.
15. Каспские могильники.
16.
17. «Пещеры».
18.
19.
20. Одна из пещер обжита.
21.
22.
23. Главный «открыточный» вид на Каспские могильники.
24. Город совсем близко.
Расширение Каспи планировалось на запад — как раз в сторону могильников. Напоминанием о былом развитии являются два микрорайона, построенные на равнине в нижней части города. Следующим моим путём, знакомство с Каспи придётся начинать именно отсюда. Прямо скажу, как и большинство старых спальных районов в Грузии эти также выглядят неухоженно и уныло. Торжество бетона и ржавого железа.
25. Второй микрорайон — последняя попытка комплексной застройки в Каспи.
26. Дома Первого микрорайона. Наверху Старый Каспи с церковью Святого Георгия.
27.
Я совершил неудачную попытку прорваться в Старый Каспи, минуя центр города — такой путь проложил навигатор. И оказался на мощеной булыжником дороге, возраст которой можно оценить в пару столетий. Дорога закончилась тупиком — пришлось возвращаться. С запада, со стороны Гори, въезд в Каспи проходит через улицу Георгия Саакадзе, ломаной траекторией пересекающей весь город. Его центр сформировался вокруг железнодорожной станции, построенной не раньше конца XIX века. Напротив станции парк с конной статуей Г. Саакадзе (1971 г.), авторы которого получили за своё произведение Государственную премию Грузинской ССР. Здесь же, по другую сторону от парка, находится типовое здание Дома культуры с колоннами. В Каспи, как и в тысячах других районных центров бывшего СССР, от Советской Гавани и до Балтийска, Дома и Дворцы культуры до сих пор можно включать в перечни самых красивых сооружений в городе. И похвально, что здание содержится в должном виде. Итак, по всему свой главный городской облик Каспи приобрёл лишь за прошедшее столетие. Что же город представлял из себя до постройки железнодорожного узла и промышленности?
28. Памятник Георгию Саакадзе.
29. Дом культуры.
30. Сквер Георгия Мазниашвили, уроженца Каспского района.
31.
Место решает всё. В прошлом вдоль Куры проходил торговый путь, поэтому города, расположенные на нём (Мцхета, Каспи, Гори, Урбниси), развивались и приобретали значимость. На территории города обнаружены археологические находки, датированные V веком до н.э. А новую эру Каспи встречал разросшимся поселением с зачатками городской жизни. В 326 году (астрономы предположили другую дату, но это не столь важно) возле Каспи на горе Тхоти произошло событие, повлиявшее, пожалуй, на историю мира. «И было [это] в один летний день месяца июля 20, в день субботний царь отправился на охоту в сторону Мухрани. И объехал он окрестности Мухрани и поднялся на горы Тхоти, чтоб посмотреть на Каспи и Уплисцихе. И как только наступил полдень, солнце затмилось и стало темно, как будто наступила ночь вечная. Темнота покрыла все места. И свита царя от этого бедствия и нужды разбрелась в разные стороны, царь остался один и блуждал по горам и лесам объятый страхом и ужасом. И, потеряв надежду на спасение, он остановился.» (Обращение Грузии, X в.) Царь Мириан вознёс молитвы к языческим богам, но ничего не произошло. «А что, если сейчас обращусь к распятому на кресте, которого проповедует Нино и совершает множество исцелений упованием на него. Не сможет ли он спасти меня от беды этой, т.к. живой нахожусь в аду, и не ведаю для всей вселенной это крушение и превращение света в тьму, или только для меня одного эта беда». Немедля [царь] вслух сказал: «Боже Нино, освети мне эту тьму и покажи дом свой! Исповедаю имя твое, воздвигну древо креста и поклонюсь ему, построю обитель для твоего обитания и моего моления и буду повинен Нино в вере римлян».» Тьма рассеялась и следствием этого чуда стало объявление христианства государственной религией Картли, а позже и всей Грузии. На Каспи произошедшие на близлежащей горе события отразились так: за последующее два столетия в нём было построено несколько храмов и, полагаю, значимость и известность города многократно возросла. Год 736-й изменил всё. Армия арабов Марвана Глухого прошлась по Грузии, не оставив камня на камне. Города превратились в скромные деревни. Некоторые из них, например Урбниси, таковыми остаются до сих пор. Каспи оправился только спустя более чем тысячелетие благодаря прокладке железной дороги и последующей в Советское время индустриализации. Поэтому заслуживающие внимания объекты стоит искать либо в очень далёком прошлом, до арабского нашествия, либо практически в настоящем. Впрочем, по отношению к этому городу, не было щедрых эпох…
На улице Г. Саакадзе, не доходя моста через реку Лехура, находится краеведческий музей. В его экспозиции некоторый интерес представляют находки из археологических экспедиций, проведённых в районе. Для меня главным приобретением от посещения музея стало то, что я узнал про несколько заслуживающих внимание объектов в окрестностях Каспи, в частности о городище Цихиагора. Минус музея в том, что его директор запрещает фотографировать. В главном музее страны им. Симона Джанашиа в Тбилиси, где экспозиция представляет собой сокровищницу, снимать можно, а здесь нет. Почему? Потому что так хочет отставший от жизни директор.
32.
33. Керамика и бронза, I-III вв.
34.
35. Если я правильно помню, то керамическое блюдо использовалось для погребений в дохристианскую эпоху.
Река Лехура спускается к Куре с севера и делит Каспи на две практически равные части. Вдоль Лехуры тянется дорога, соединяющая город с автобаном Тбилиси-Батуми. В городской черте эта дорога называется улицей Давида Строителя. К сожалению, парадный въезд в Каспи выглядит уныло. Через реку переброшено несколько мостов, но открывающийся с них вид привлекательным тоже не назовёшь. Заслуживающим внимания здесь можно считать только современную церковь имени Вахтанга Горгасали.
36. Река Лехура в Каспи.
37. Церковь Вахтанга Горгасали.
В Старый Каспи ведет несколько съездов с ул. Давида Строителя, но главная улица, соединяющая центр со старым районом, носит имя Мераба Костава. От сквера Георгия Саакадзе до церкви Тевдоре Тирони придется пройти около километра под легким наклоном. Церковь с небольшим монастырём при ней — старейшая из сохранившихся построек города. Её основание датируют IV-V веками, другими словами строительство началось чуть ли не сразу после произошедших на горе Тхоти событиях. Церковь перестраивали (либо восстанавливали), что прослеживается по кладке и кирпичным «заплаткам». Фрески, украшающие Тевдоре Тирони, современные, но от этого место даже в чём-то выигрывает. Ты заходишь внутрь древних, потёртых временем стен и неожиданно сталкиваешься с яркими, сочными красками — впечатляющий контраст. Задняя часть монастыря сохранила средневековые укрепления: стену с башней. У монастыря единственный минус — он ютится на столь маленькой площади, что совершенно не помещается в кадр.
38. Вид на частный сектор Каспи с улицы Костава. Посередине кадра проходит река Лехура.
39. Тевдоре Тирони.
40.
41.
42. Стена.
43. Роспись.
От монастыря Тевдоре Тирони стоит углубиться в небольшие улочки частного сектора. На небольшом возвышении, буквально в пятидесяти метрах друг от друга находятся три церкви. Самая древняя из них хоть и датируется V-VI веками, но лежит в руинах и без крыши. Кирпичные вставки, вероятно, являются следствием восстановления после разрушения церкви войсками Марвана. Внутри в уголочке заботливо сложены кости, уж не знаю, человеческие ли, но вполне возможно, учитывая, что чуть выше у церкви Шубнишани (VII век) хаотично свалены в кучу старые надгробные камни — свидетельство того, что вокруг было кладбище. Третья церковь Квирацховели (также VII век) занимает соседний холм немного в стороне. Самая большая и интересная с архитектурной точки зрения постройка лишена крыши и, видимо, не заслуживает не только восстановления, но даже навеса. [Названия церквей перепутаны на картах Гугла и в Викимапии, привожу названия по данным грузинской Википедии.]
44. Церковь, V-VI вв.
45.
46.
47. Шубнишани, VII в.
48.
49. Квирацховели, VII в.
50.
51.
Вдоль горного обрыва проходит дорога, но указателя к церкви Святого Георгия на ней нет. Пришлось спросить направление у прохожих. Эту новую церковь я видел, когда въезжал в Каспи, она возвышается над спальными микрорайонами. Собственно, открывающаяся панорама городских окраин — вот единственная причина, по которой сюда стоит ехать. Внизу микрорайоны, за ними крыши частных домов, ржавые железнодорожные вагоны, трубы завода, блестящая на солнце нитка Куры и складки подножия Триалетского хребта — таким мне и запомнился этот древний город.
52. Церковь Святого Георгия.
53. Колокольня церкви и вид на запад, в сторону Каспских могильников.
54. Заводские окраины.
55. Первый микрорайон. Круг замкнулся.
13 октября 2017 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
